來一趟達悟族觀點的蘭嶼之旅

九二一地震後，由於東部安然無恙，花東地區的旅遊活動沒有受到全面影響，尤其從台東往返蘭嶼各班機的載客率依然很高，顯然在入秋之後，逐漸擺脫溽暑熱浪的蘭嶼，另有一股吸引台灣遊客的魅力。

　由於蘭嶼的旅館和遊覽車，一直由外來的平地人所經營，這使得絕大多數造訪蘭嶼的遊客，不僅必須依賴這些外地人安排島上旅遊，並且也不得不透過「漢人觀點」，來認識蘭嶼島上的一切。然而，這樣的觀點往往是主觀、偏頗、甚至是錯誤與杜撰的，這就是為何許多對蘭嶼原住民充滿好奇的遊客，在匆匆環島一圈後，發現根本找不到任何可以和本地人接觸、互動的管道，只能失望地返回台灣。

融入住民眼光　顛覆刻板蘭嶼

在這樣的情況下，台東外海似乎有兩個截然不同的蘭嶼，一個是在漢人眼中「住

民古怪、環境無聊」的刻板印象蘭嶼，另外一個則是從未被外人知悉、只有本地達悟族自己才知道的神祕蘭嶼。

　不過從現在起，遊客無從進入達悟族世界的隔閡應該已經消失了，目前蘭嶼已經有原住民自己經營民宿、提供知性解說服務，這些自由的「個體戶」不願透過教會或其他組織招攬客人，以避免剝削與壟斷的覆轍，他們可以說是民眾想從事蘭嶼人文深度之旅的另一管道。

無冷氣、非套房　民宿收費低廉

　目前蘭嶼島上有兩家這樣的獨立民宿，一家是朗島部落天主教傳道師謝永泉，另一家是野銀部落長老教會牧師周定頌，前者的家是一棟由台大城鄉所設計的「達悟族現代民宅」，可以容納十四人，並且附設部落唯一的小吃店；野銀的周牧師宅是可以容納廿人的四間統鋪，他還附設傳統手工藝展售店，這兩家民宿的收費低，沒有冷氣與套房設備，適合不追求享受，而期待進入達悟族部落、與原住民對話交流的遊客。

　如果有好的解說員的話，蘭嶼是一座待上一星期都還嫌玩不完的地方，住在椰油部落的顏督軍，應該就是蘭嶼最專業的本土導遊，他從小與祖父母生活，熟諳許多即使是五十歲那一代人都不很清楚的族內傳說典故，他本身其實就是人類學者最期待的全方位報導人，許多從日本、歐美到蘭嶼拍紀錄片的團體，都曾找他擔任「全陪」，顏督軍可以提供八人座冷氣客車環島，和簡單民宿等服務。

　因為，儘管漢人對達悟族十分陌生，卻不但不願意去理解這個神祕的族群，反而以自己主觀的心態，去改變蘭嶼原有的一切，明顯的例子像曾以「妨害風化」名義，要警察取締達悟族男士穿丁字褲；不管當地的酷熱，強拆傳統民宅，要求島民進住水泥海沙屋。同樣的情況，從蘭嶼海岸的風景據點名稱也可看出一斑。

　在朗島、東清兩社間的海岸上，有一座同心圓、底下再豎起一根石柱的怪異岩石，包括官方在內的漢人旅遊介紹，都把它命名為「玉女岩」，其實這是一個充滿男性沙文主義、內容又很淫穢的字眼，在達悟族的傳說中，它與性根本毫無關連，朗島人說這是古代有對夫妻為了家事起衝突，小孩起身勸架所造成的化石，象徵「家和萬事興」。又有一說是指朗島和東清兩社互相角力，儘管東清人高馬大，但因為朗島很團結，連小孩都來幫忙，所以逐漸把東清人推得傾斜，象徵著「團結力量大」的道理。

　在椰油、朗島之間，海岸又有一處漢人命名的「五孔洞」，其實它只有兩孔左右相鄰的洞口，本地的名字是「很深的洞」，它是昔日椰油與朗島男士互相角力的比武場，洞底原本鋪滿柔軟的細沙，可是早就在民國五十年代，被政府取去蓋如今早已報廢的海沙屋了。

　蘭嶼的風景據點，只有回歸到原住民的傳統地名，才能既保存原住民的歷史記憶，又豐富它原本的觀光魅力，否則蘭嶼將永遠給遊客走馬看花、荒涼無趣的錯誤印象。